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Le physignatus est un lézard très familier que vous n'aurez pas de problèmes à "apprivoiser". Il s'agit d'une espèce tropicale, arboricole, aimant se baigner et majoritairement insectivore mais négligeant pas des souriceaux et des fruits de temps à autre, voire même des légumes ou herbes comme le treffle. Deux espèces principales existent: le Physignatus coccincinus, dragon d'eau vert ou indonésien, et le Physignatus lesueurii, Dragon d'eau australien (bien qu'il soit présent aussi en Nouvelle Guinée). Cette fiche concerne principalement coccincinus, mais les conditions pour lesueurii sont similaires. Lesueurii est quelque peu plus grand et nécessitera un terra plus conséquent. Différences sexuelles : Le mâle possède une crête plus développée et plus charnue que la femelle qui est généralement plus fine et moins grande. La mâchoire inférieure des mâles est colorée de rose. Famille : Agamidés Taille : 80 à 90 cm pour les mâle 70 à 80 cm pour les femelles Longévité : De 10 à 15 ans PROVENANCE : Est de la Thaïlande, Vietnam et sud de la Chine Peréférez un spécimen né en captivité car les spécimens prélevés présentent souvent des difficultés d'adaptation qui entraine un stress important de l'animal, de plus l'état sanitaire des spécimens prélevés est parfois très mauvais. NOURRITURE : Insectes, vers zophobas, blanchons, poissons pour certains spécimens. MAINTENANCE : L'hygrométrie est très importante, et elle ne devrait pas déscendre en dessous de 70 %. Personnellement, j'ai un tapis chauffant dans l'eau, un brumisateur et un "distributeur" de pluie. Un grand bac d'eau dans lequel il peut se coucher en intégralité est indispensable. Le Pysignatus aime se baigner, mais il y déposera aussi souvent les excréments. J'ai un bassin de 100 litres que j'ai remplit à 60 litres. 26-27°C en zone fraiche et 30-31°C en zone chaude. 24-27°C la nuit. Pour l'éclairage et le chauffage j'ai choisi Bright Sun UV de Lucky Reptile. L'ampoule doit être placée à l'intérieur du terrarium, les lézards doivent pouvoir s'en approcher à 30 cm maximum.Si le lézard n'a pas ses rayons lumineux (UVB et UVA), de graves problèmes de santé pourraient apparaître, et le mener à la mort. En effet, les ultraviolets sont vitaux aux lézards pour réaliser la transformation de la vitamine D3 (transformation nécessaire à l'absorption du calcium). Je leur fait un cycle de 12h (o8hoo-2ohoo). Terrarium : 150x100x150 minimum pour un couple (Lxlxh) J'en ai quatre dans un 150x100x200 (Lxlxh) il devra y avoir beaucoup de branches et de feuilles en plus de l'humidité. REPRODUCTION : La reproduction du Physignatus n'est pas très difficile, à partir du moment ou vous avez un mâle et une à deux femelles, que l'hygrométrie est correcte, et que vous augmentez la température au printemps après une petite baisse pendant l'hiver. Normalement, la baisse de la température ambiante dans les maisons ou appartements en hiver est suffisante et se reflète dans le terrra sans que vous changiez votre thermostat. Raccourcissez-alors de 2 heures la durée d'éclairage. Le terra doit disposer d'un substrat de 15cm de terre/troube/sable mélangés au moins, ou alors offrez une bac en plastique avec du substrat afin que la ponte puisse avoir lieu. La femelle pond jusqu'à 16 oeufs qui, incubés à 29-30 degrés, éclosent après 67 à 101 jours, selon la température. Tags associés : Physignatus, cocincinus
Vendredi 14 Mai 20101 commentaire(s)
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et vivant 10 - 15 ans : Comme ce serpent se déplace au sol et ne grimpe pas beaucoup, la hauteur a peu d 'importance. Le substrat se compose de sable au coin sec et de fibres de coco au coin humide, une gamelle d 'eau est mise à disposition du serpent pour qu 'il puisse se baigner et boire.
Lampropeltis getulus nigritus
Lampropeltis getulus californiae (albinos) Tags associés : Lampropeltis, getulus
Jeudi 13 Mai 2010Poster un commentaire
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Cette espèce de lézard appartient à la famille des agamidés que l'on retrouve dans les régions désertiques et semi désertiques d'Australie. Classe : Reptiles (quelques 8000 espèces) Sous-classe : Lépidosauriens Ordre : Squamates Famille : Agamidés La famille des Agamidés se caractérise par sa queue non détachable (comme chez la plupart des reptiles en cas de danger). On dénombre quelques 325 espèces dans cette famille (dont pogona henrilowsoni ou encore physignatus coccincinus). PROVENANCE : Le Pogona vitticeps est originaire d'Australie. Plus précisément, on le retrouve dans la région du centre et de l'est de l'Australie, ce qui correspond à un biotope alternant entre désert et Savane (le grand bush australien). Le pogona vitticeps est diurne, omnivore, terrestre et semi arboricole. Longévité : Un sujet peut vivre entre 10 et 15 ans. MAINTENANCE : Le pogona vitticeps est un animal de type désertique. Il convient donc de ne pas avoir une hygrométrie excédant 50%. En ce qui concerne les températures, une moyenne de 40°C au point chaud, de 32 à 37°C le jour et de 20 à 22°C la nuit est préconisée. Personnellement mes pogonas vivent avec une moyenne oscillant de 30 à 35° de jour et de 18 à 20° la nuit. Vous l'aurez compris, une lampe chauffante est indispensable la journée. Une autre chose indispensable est l'apport en UVA et UVB. Pour ce, j'utilise la méthode Exo-Terra, j'ai une rampe avec ampoules Repti Glo 10.0 Compactes Les UVB sont indispensables au pogona pour synthétiser correctement la vitamine D3 nécessaire à son organisme et à la bonne calcification. Sans cet apport, l'animal souffrira de graves carences en vitamines D3 et risque des déformations des membres allant jusqu'à une incapacité à se mouvoir, des mâchoires (incapacité à se nourrir) et des tremblements, voir des convulsions. Il s'agit du phénomène d'ostéofibrose pouvant, au final, entraîner la mort. La photopériode est définie par une alternance de 12h de jour et 12 h de nuit ceci étant rendu possible par l'utilisation de minuteurs. Une diminution à 10 h de jour en hiver favorise la reproduction. LES PHASES : Le pogona vitticeps "classique" est de coloration gris/brun/beige avec des motifs plus sombres. Toutefois, il existe plusieurs phases (colorations). Voici ici quelques phases que l'on peut retrouver chez Pogona vitticeps : Sandfire, Sunburst, Red, Orange, Yellow, Gold, Tiger, Red Flame, Desert, Citrus, Pastel, Blood,Lavender, Hypo, Leucistic, Snow, Translucent... exemple : Sandfire x Red flame veut dire que le pogona est croisé de parents Sandfire et Red Flame. Sandfire x Sandfire, le pogona est de souche pure. L'ALIMENTATION : La voracité de Pogona vitticeps peut parfois causer des soucis en cas de proies trop grosses. Si vous n'avez pas de grillons de taille adaptée, vous pouvez couper les pattes postérieures pour éviter les blessures. En terme de proies vivantes : grillons, criquets, sauterelles, teignes, zophobas. On peut, à l'occasion, donner des souriceaux. En terme de végétaux : salades (romaine, frisée, scarole, mâche, laitue), épinards, pissenlits, feuilles de betteraves, pousses de luzerne, ... Ainsi que des fruits (pas trop acides) : bananes, pommes. N'oubliez pas les vitamines et minéraux en suppléments (régulièrement mais jamais en excès) Les jeunes sujets non pas toujours le réflexe de boire d'eux-mêmes, si c'est le cas il faudra les abreuver vous-même petite pipette, les jeunes « tètent » le bout. COMPORTEMENT EN CAPTIVITÉ : Le pogona vitticeps jouit d'une excellente réputation en terrariophilie, notamment chez les débutants, car il est très docile et se laisse facilement manipuler. Il s'agit probablement d'un des seuls reptiles à ne pas craindre, voir à rechercher, le contact humain. En terrarium, il convient toutefois de respecter certaines règles pour la vie en groupe. On évitera donc de mettre plusieurs mâles ensemble car cela peut entraîner de violents combats au corps à corps, avec un risque de blessures parfois assez graves. Cette hiérarchie est basée sur tout un rituel de gestes (moulinets des pattes, oscillations de la tête) qui permettent en général d'éviter les affrontements. Il est cependant conseillé de n'élever qu'un mâle et plusieurs femelles au sein d'un même terrarium. Un groupe de femelles ne posera, en revanche, normalement pas de soucis. Dans une population de plusieurs individus, le point le plus haut sera en général réservé à l'individu dominant du groupe. À la tombée de la nuit, le pogona redescend au sol en prenant une couleur peu visible, à la recherche d'un abri où passer la nuit. SEXAGE : Certains spécialistes avancent le fait que le sexage des Pogona vitticeps peut se faire dès la première semaine de naissance. A cette période, il n'y a pas encore de réserve de graisses au niveau du cloaque et la peau y est encore très fine, on peut donc voir à travers s'il y'a ou non des hémipénis. On considère que la maturité sexuelle est obtenue entre 1 et 2 ans. On note, chez le mâle, la présence de pores fémoraux. Ces derniers se présentent sous la forme de trous sur la face interne des cuisses et sont en fait des glandes sexuelles qui jouent un rôle dans la reproduction et le marquage du territoire. Ces glandes ne sont très nettement visibles qu'à partir de l'âge d'un an. REPRODUCTION : En période de reproduction, le mâle mature arbore une coloration contrastée sur la mandibule inférieure, et sa barbe est plus importante que celle de sa compagne. A la base de sa queue ses hémipénis forment un renflement et la couleur de sa robe est souvent plus lumineuse. Maturité : Au cours de la deuxième année. Cycles : Annuels (fin de l'été, début de l'automne). Les individus s'irisent de jolis tons orangés. Accouplement : Les individus se reconnaissent mutuellement par leur système olfactif, mâle et femelle hochent la tête verticalement, toute barbe érigée, puis après d'amples moulinets des membres antérieurs, réceptive, la femelle se plaque alors au sol, queue légèrement soulevée. Le mâle l'enserre, lui mord la nuque et s'aide de ses pattes postérieures pour rendre son cloaque plus accessible à l'un de ces deux hémipénis. La durée du coït oscille entre 2 et 20 minutes pendant lesquelles les partenaires sont imperturbables. La femelle peut accepter plusieurs mâles différents, les mâles eux "préfèrent les grosses", les coïts peuvent se répéter. Gravidité: Environ 3 semaines. C'est un reptile ovipare. La future maman prend de l'embonpoint, puis on distingue aisément les oeufs bomber ses flancs. Malgré son allure replète, elle s'amaigrit et boit de plus en plus. Ponte: Le nombre d'oeufs varie, tous ne sont pas forcément fécondés. La femelle creuse un terrier, pour y déposer ses oeufs, puis les recouvrir de sable meuble; elle se sert de ses quatre membres et aussi... de son museau! La durée totale de la ponte peut s'étaler sur une journée. Il est fréquent de voir l'animal souffrir d'anorexie, quelques jours avant la ponte. Elle a la faculté se stocker les spermatozoïdes, et pourra donc pondre 2 à 5 fois dans l'année -à intervalle de 2 à 4 semaines-, hors la présence du mâle. Il faut prévoir un bac d'environ 35x30x25 (Lxlxh) remplit de sable humide fermé sur la moitié et positionné sous le point chaud. Votre femelle aura assez de profondeur et ira donc pondre à l'intérieur. L'oeuf : Ovale, à coquille molle et poreuse, (23 à 28mm de long, 10 à 12mm. de large) grossi tout au long de l'incubation. Incubation : L'incubateur doit être à une température entre 27 et 31°C, ainsi qu'un taux d'humidité de 90%. N'oubliez pas l'aération. Déterrez les œufs avec soin en les gardant dans la même positions, et placez les à l'intérieur des bacs de vermiculites et les enterrer ensuite à mi-hauteur. Laissez suffisamment d'espace entre les œufs, car ils gonflent pendant l'incubation. Veillez à ce que les œufs ne soient pas en contact direct avec l'eau. L'incubation des œufs et de 55 à 86 jours selon la température de l'incubateur. Une fois par semaine, vérifiez l'état de la vermiculite ou de la perlite et des œufs. Remettre de l'eau si besoin, tout en faisant très attention que l'eau ne rentre pas en contact avec les œufs. Et enlever les œufs pourris ou non fécondés.
Jeudi 13 Mai 2010Poster un commentaire
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Le lézard à collier est un petit lézard vif très vivement coloré avec une dominance de bleu azur, vert - gris rehaussés de taches jaunes ou grisâtres possédant un collier noir autour du cou, très caractéristique. Il est un coureur particulièrement rapide et peut même courir sur ses pattes arrières. Pendant longtemps, ils ont été considérés comme des représentants de la famille des Iguanidés, mais en 1989, la systématique ayant évolué, ils ont été placés dans une nouvelle famille, celle des Crotaphytidae. Famille: Crotaphytidae Genre : Crotaphytus Espèce : collaris Taille : 20 à 35 cm. (les 2 tiers pour la queue) PROVENANCE : Diurne et terrestre. Ils habites les milieux désertiques ou semi-désertiques. Sud-ouest des Etats-Unis (principalement au Nevada, en Arizona et au Texas) ainsi que dans le nord du Mexique. La plupart du temps NC Longévité : Pas de données spécifiques, mais en général de 5 à 8 ans. Différences sexuelles : Les couleurs du mâle sont plus vives (sauf si la femelle est en période de ponte, elle présentera alors des taches rouges sur les côtés et le cou). Les mâles sont plus gros et sont souvent de couleur verte avec un cou jaune ou orange. La tête des mâles peut être jaune vif ou orange vif. REPRODUCTION : (certaines sources proviennent du ReptilMag n° 11) La maturité sexuelle peut être atteinte vers l'âge d'un an. Pour la reproduction, une période de repos est nécessaire. Avant tout il ne faut la pratiquer que sur des sujets bien portant et bien nourris. Il faudra arrêter de les nourrir une semaine avant le début du processus afin qu'ils aient bien vidé le contenu de leur estomac. Elle doit durer entre 3 et 5 semaines à environ 16 C°. Pour ce faire, il faut abaisser progressivement la durée d'éclairage et la température et inversement au-delà de cette période. Les oeufs au nombre de 6 environ, sont pondus dans du sable humide, assez profondément. Une fois pondus, les oeufs sont transférés dans un incubateur à 30 C° et 60 % d'humidité, à demi-enfouis dans de la vermiculite pour une durée qui varie de 40 à 60 jours. MAINTENANCE : Le substrat est constitué de sable fin (de préférence calcique). Des pierres plates sont posées sur le sol. Les lézards creuseront des galeries dans le sable pour s'y réfugier. J'ai mis des panneaux en liège sur le fond du terrarium pour leur permettre de grimper vraiment partout. Sans ça, ils étaient malheureux. J'ai vu la différence tout de suite !! Une branche et quelques pierres attrayantes qui serviront de perchoir peuvent être ajouter au décor. On peu constituer un petit harem d'un mâle et plusieurs femelles, mais ne jamais metres plusieurs mâles ensembles sous peine de bagares et de blessures. TERRARIUM : Un terrarium de 100 x 50 x 40 cm convient mais les Crotaphytus étant très actifs, celui - ci peut être légèrement plus grand. Le mien fait 120/60/80. Pour l'éclairage et le chauffage j'ai choisi Bright Sun UV de Lucky Reptile. L'ampoule doit être placée à l'intérieur du terrarium, les lézards doivent pouvoir s'en approcher à 30 cm maximum.Si le lézard n'a pas ses rayons lumineux (UVB et UVA), de graves problèmes de santé pourraient apparaître, et le mener à la mort. En effet, les ultraviolets sont vitaux aux lézards pour réaliser la transformation de la vitamine D3 (transformation nécessaire à l'absorption du calcium). Je leur fait un cycle de 12h (o8hoo-2ohoo). La nuit, une baisse de température à 18 - 20 °C est primordiale, afin d'éviter un dérèglement de la thyroïde. Peu ou pas d'humidité. Entre 20 et 30 % ALIMENTATION : Gros mangeurs, très voraces de Grillons, sauterelles, zophobas, vers de farine. Certains mangeront aussi des végétaux (salade, carottes, figues, framboises, papaye, mangue). Toujours enduire les aliments de calcium et de vitamines. Environ 10-15 gros grillons une fois tous les 2 jours. Comme complément : Une fois toutes les 3 semaines, je leur donne une sauterelle chacun ainsi que quelques zophobas. Le reste du temps ils ont des vers farine. COMPORTEMENT : C'est un lézard très remuant (beaucoup plus que le Pogona ou les Uromastyx). Constamment en train de sauter dans tous les coins et très curieux (surtout ma femelle qui se jette sur la vitre pour voir ce qui se passe quand quelqu'un entre dans la pièce). Tags associés : Crotaphytus, collaris
Jeudi 13 Mai 2010Poster un commentaire
Lieu de vie et comportement : Originaires du Pakistan, de l'Afghanistan, de l'Iran et de l'Inde, ils fréquentent les biotopes sub-désertiques. Ils sont crépusculaires et nocturnes. On les retrouve a plus de 2000 mètres d'altitude. Ils dorment la journée et se lèvent le soir pour chasser. En terrarium on les verra sortir l'heure qui précède l'extinction. Description : Les geckos léopards sont des lézards assez massifs, longs d'une vingtaine de centimètres. Leur peau est couverte de tubercules. Leur fond de peau est jaune ou beige marqué de taches noires. Les yeux ont une pupille verticales. Les pattes ont de fortes griffes ce qui leur permet de grimper presque a la verticale. Ils sont démunis de lamelles digitales garnies de micro poils, il leur est donc impossible de grimper sur les vitres. Il n'est donc pas obligatoire d'avoir un terrarium très haut 40cm suffisent amplement. Mutations : Les geckos léopards ont plusieurs phases de couleurs : HIGH YELLOW : fond jaune avec des points noirs. GOLDEN : fond jaune doré avec taches violettes et des points noirs. TANGERINE : fond orangé avec peu de taches noires. HYPOTANGERINE : fond exclusivement orange avec très peu de marquage noir. SUPERHYPOTANGERINE : fond entièrement orange démuni de points noirs. CAROT TAIL : on appelle ces geckos ainsi que lorsqu'ils ont au minimum 50% de orange à la queue. LEUCISTIQUE :elle est d'un fond entièrement blanc ou jaune opaque dépourvu de taches noires. SNOW : entièrement blanc avec des taches noires. CHOCOLATE : extrêmement sombre de couleur marron. ALBINOS : dépourvu de mélanine (donc pas de point noir). Alimentation: Ils ne mangent que des proies vivantes, ils mangent des insectes comme : les grillons; les blattes; les teignes de ruches. Une fois adultes ils peuvent manger des bébés souris. Leur attitude de chasse est passionante à regarder, ils se déplacent le corps légèrement surélevé tout en observant les alentours, une fois leur repas repéré ils s'en approchent rapidement puis s' immobilisent tout en ondulant la queue puis saisissent leur proie entre leurs mâchoires. Longévité : les géckos léopards sont les lézards qui ont une longévité importante. Elevés dans de bonnes conditions ils peuvent vivre une vingtaine d'années. Elevage : les géckos léopards sont parfaits pour débuter en matière de terrariophilie. Ils ne sont pas agressifs et acceptent les manipulations mais elles ne doivent pas excéder quelques minutes par jour sous peine de les stresser. Ils mangent très bien et sont très robustes mis à part leur peau qui est très fragile. On peut élever plusieurs geckos léopards dans le même terrarium mais il ne faut en aucun cas mettre 2 mâles ensemble ils risqueraient de se battre et de se tuer !. La question la plus posée est « faut il est néon UV » et bien les avis sont partagés.
Personnellement, ils ont une lampe chauffante de 100 W et un néon Repti Glo 10.0 d'Exo-Terra.
L'éclairage et le chauffage doivent faire un cycle de 12/12, c'est à dire 12 heures d'éclairage et de chaleur et 12 heures à une température dans tout le terrarium a 22°C et sans lumière. Hygrométrie : En ce qui concerne l'humidité les geckos léopards doivent avoir en permanence un bol d'eau qui sera changé quotidiennement. Le substrat lui devra être sec. Il faut leur mettre une boite a humidité pour les mues et pour les pontes. Le terrarium ne devra pas dépasser les 40% d'humidité. Terrarium : Comme dit plus haut il faut des cachettes, du substrat, de l'eau, des branches pour qu'il puisse grimper, et de la chaleur. Accouplement : Les EM sont très faciles a faire reproduire s'ils sont maintenus dans de bonnes conditions. Les femelles peuvent se reproduire vers l'âge de 15 mois(suivant leur taille et poids) les males, eux, sont matures à 10 mois. Il ne faut pas mettre une femelle gecko léopard en contact avec un mâle avant qu'elles n'ait 15 mois car le mâle risquerait de la forcer et si elle est gravide (enceinte) trop tôt elle néglige sa croissance pour faire les oeufs et va s'arrêter de grandir. Ses os vont se déminéraliser, se déformer et se casser, ce qui entraîne une mort rapide ! Je vous conseille d'attendre et d'avoir de beaux bébés que de le faire trop vite et de perdre votre femelle. Gestation et Incubation : Une fois que le mâle s'est accouplé avec la femelle il se passe environ un mois avant que la femelle ponde les oeufs, celle-ci aura pondue dans sa boite a humidité si c'est le cas les oeufs peuvent y rester environ 5 jours mais si elle pond dans le substrat il faut les retirer au plus vite. Pour retirer les oeufs, je vous conseille de faire un croix au stabylo pour ne pas les retourner, ensuite vous les mettez dans leur boite de vermiculite puis dans l'incubateur. Voici les TSD (Températures de détermination de sexe -Temperatur Sexe Determination en anglais-) : De 24°C à 27°C quasiment que des femelles De 28°C à 30°C température où l'on obtient mâles et femelles De 30°C à 33°C quasiment que des mâles Au dessus de 35° mortalitée importante voir totale Le taux d'humidité doit être entre 70% et 90%. Sexage : les males on une apparences plus robuste et une tête plus massive que les femelles , on distingue les males des femelles très facilement grâce a ses pores fémoraux en forme de V et c'est 2 hémi-pénis entre leurs pattes arrières au niveau du cloaque (anus). A gauche, mâle et à droite femelle.  Tags associés : Eublepharis, macularius
Jeudi 13 Mai 2010Poster un commentaire
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